转眼间，纽约的冬天就要到了, 居家上班已经八个多月了。错过了夏季，能出去走走的机会就只剩下踏秋和滑雪了。秋是一定会踏到的，出了门到中央公园就是满园的秋色。距离雪季还有两三个月，出不了远门就要白白浪费了假期，这让我很是苦恼。

打开谷歌地图看了看美国地图，五十个州里疫情控制的不错，社会环境稳定，风景也好的地方只有夏威夷和阿拉斯加。然而凛冬将至，阿拉斯加早已进入极夜，于是“选旅游目的地”这道选择题，用排除法就得到了“夏威夷”这个唯一解。

度过了每天刷夏威夷州政府网站的一个月，终于盼来了它的重新开放。“持有指定机构 72 小时内的核酸阴性证明即可免除14天隔离 （茂宜岛对跳岛旅行的人有额外的核酸检测要求）。

去夏威夷当然要先读一读”远夏在路上“关于夏威夷各岛的攻略。对于大岛他们字里行间都是赞美。这座由五座火山喷发而形成的年轻的岛屿，虽然是夏威夷群岛里面积最大的岛屿，但由于常年的火山喷发，适合人类居住的地方并不太多。

岛的东岸气候干燥，有着细软的白沙和丰富的热带鱼。而西岸则潮湿多雨，是明显的热带雨林气候。南岸是曾经的岩浆入海口，岩浆所到之处房屋和树木都被漆黑吞噬了，几十年后草木才重新在这片土地上扎根。而北岸作为大岛的诞生地，则有着郁郁葱葱的山谷和草场。

世界上大概只有在这里才能在三小时车程之内体会到如此剧烈的气候变化。

西部 - Kailua-Kona

Kailua-Kona 是大岛的旅游中心，距离机场二十分钟车程。这里有Walmart，Costco，Safeway 等大型超市可供大家购买浮潜装备和日常用品。靠海的 Alii Drive 算是岛上的旅游吃喝一条街，有海景酒吧和各种旅游纪念品小店。疫情期间这条小街算是大岛上十分热闹的地段了。

西岸的主题是海，可以躺在沙滩上看海，可以在岸边浮潜，也可以去海底看魔鬼鱼。

Captain Cook Monument (Kealakekua Bay)

1799 年，第三次远航的库克船长在夏威夷和岛民发生冲突遇害身亡，后世为了纪念他在他去世的地方竖立了一座白色方尖碑（方尖碑下的这方土壤归英国所有），现在这里成了大岛最好的浮潜点。

由于不通公路，到这里浮潜只能通过徒步，跟船游或者Kayak这三种方式。

如果是跟船游，船的 permit 不允许浮潜者上岸，一般可以在这里浮潜上一个小时左右。如果自己租 Kayak，需要确定租船公司有可以浮潜的 permit。徒步来纪念碑时间上更自由，但小径单程 2 mile， 垂直升降 1400 ft，也没什么树荫，雨后土路比较湿滑。如果决定徒步，请带足饮用水，量力而行。

我们的船在离岸不远的地方下锚。跳下船是深水区，这里水质清澈，能见度很高。从船上下来，游一小会儿便到了浅水区，这里鱼群聚集，种类也很丰富，只可惜近岸处的珊瑚群没能幸免于 2014 - 2015 年由于海水突然升温而导致的白化现象（56% 的大岛珊瑚在 2014 - 2015 年发生白化）。

鱼群之中有一只 Bird Wrasse，你看见了吗？

一群 Black Triggerfish。这种鱼扇懂动鱼鳍的方式很特别，像只扑腾着翅膀的鸟。他们远看是黑色的，近看身上有蓝绿色的条纹

一只孤独的 spotted porcupinefish

Saddle Wrasse 是夏威夷本土的一种 Warasse

三只杰克，这种体积很大的鱼经常能在夏威夷的浅水区遇见。阳光照在他们身上，蓝色的鱼鳍格外好看

一直雄性鹦哥鱼（Parrot Fish） 和他的后宫佳丽之一。大部分鹦哥鱼出生的时候是母的，当群体里的公鱼死亡或是离开群体，母鱼就有机会变性成雄鱼。这种鱼在浮潜的时候出镜率特别高，由于他们鲜艳的肤色，和相对大的体型很容易识别

Two Step (Honaunau Bay)

Two Steps 得名于海边的两块石头，他们是浮潜的最佳入水点。坐在第一块石头上穿脚蹼，然后踩着下一级入水。相比 Captian Cook Monument，这里的水质稍逊色，但胜在水下地形丰富，珊瑚也相对健康。由于藏在峡湾里，海面平静。下午的大岛经常起风，如果想下午浮潜，这里是个不错的选择。

Two Step 没有沙滩，对于我来说它唯一的不足就是出水和入水太困难了。风浪大时上岸艰难，一不小心可能就被水下的石头刮伤。

Two Step 旁边就是 Puuhonua O Honaunau National Historical Park，这里是古夏威夷人逃离死刑的避难所。所有能逃到这里的人，无论犯了什么罪，都能免除死刑，重返社会。

Makaiwa Bay

这是我最喜欢的一个浮潜点，连着去了两次。入水点在 Mauna Lani Beach Club 的沙滩上。由于 Beach Club 没有公共停车位，需要把车停在 Kalahuipua’a Historic Park 的公共停车场，然后步行 0.7 mile 。这一路穿过曾经的熔岩场和古夏威夷人用来捕海鱼的池塘。池塘里养着许多海鱼，譬如鳗鱼和Pufferfish，如果浮潜的时候看不到，在这里看一看也是不错的。

在沙滩上有个指示牌，标明了浮潜的路线和难度还有各种可能见到的鱼类。我喜欢左边和中间的路线，有许多有趣的地貌、珊瑚和鱼群。如果游累了，可以回到沙滩边戏水，浅水区也能看到许多鱼，在人的脚边嬉戏。由于沙子的原因，近岸的地方能见度不高，稍稍游出去几十米，随着深度的增加能见度也提高不少。

总之这是一个可以戏水，可以浮潜，老少皆宜全的浮潜点。沙滩后面的 Napua at Mauna Lani Beach Club 是个不错的餐馆，游累了可以喝杯鸡尾酒，游饿了可以室外就餐一下。

最常见的是 Yellow Tang 鱼群

一只雄性 Spotted Boxfish，它的肚子是深蓝色的头顶有着斑点，同 yellow tang 一对比就能显出它的娇小

这是一只cornetfish，游得特别慢，像一根针

一只游动的 Moray Eel

一只守在洞口的 Moray Eel 和 Peacock Grouper （夏威夷外来物种）

Night Manta Ray Snorkeling / Dive

在大岛不可错过的活动便是 Manta Ray 夜潜。 夏威夷不是唯一一个可以近距离观看 Manta Ray 的地方，但这里的 Manta Ray 是世界上唯一会利用灯光捕食的群落。是 Manta 们自己发现宾馆照射在水面上的灯光能够吸引到他们的食物，才开始利用灯光带来的便利进行捕食。

大岛人发现灯光能引来 Manta，便开始在海底放置大型的照射灯（camp fire) 召唤 Manta。一开始，浮潜和深潜公用一个灯源，浮在上面的人总是要吃到深潜的人吐出的气泡。慢慢地各个浮潜团开始自己在海上用船投射灯光，几乎每晚都能召唤来 Manta，运气好的时候能召来二十多只。

那么其他地方的 Manta 能不能靠灯光召唤呢？答案是否定的。生活在大岛周边的这群 Manta 并不迁徙，也就没有机会同其他族群进行交流。虽然夏威夷的其他地方也曾尝试用灯光来吸引 Manta，但效果并不好，因此 Manta Ray 夜潜成了大岛的特有的活动。 船员们都很注重保护这群可爱的生物，还给每一只 Manta 起了名字，如果你有兴趣可以去他们的网站。查找自己看到的那只。

个人觉得深潜观感更好，一是不用承受海面的大风大浪，二是能更近距离的观看 Manta。 夏威夷之旅坚定了我要去学深潜的决心

最后我我想隆重推出夏威夷的州鱼（Humuhumunukunukuāpuaʻa）。请在水下睁大眼睛，也许你们会不期而遇。

中部 - Mauna Kea

Mauna Kea 山顶的海拔大概 4205 米，从海平面开到山顶只需要一个多小时车程。突然的海拔上升，可能会带来高原反应，因此所有开车上山顶的游客都被要求在 2804 米处的 Visitor Information Center 停留至少半小时。Covid 期间 Visitor Center 当然是关闭的，窗外下着小雨，我们只能坐在车里干瞪眼，看着手机上的 webcam 监控山顶的天气。虽然山下阴雨连绵，乌云漫布，但据刚下来的小伙说，过了 3000米天就放晴了。这也是为什么虽然大岛常年降水，从远处看山上总是蒙着一层云雾，山顶却能成为著名的天文观测点，让世界各国争相在上面架设天文望远镜。

由于气温永远和海拔成反比，无论山下多么炎热潮湿，山顶永远值得你带羽绒服和防风衣。从 Visitor Center 上山有一段土路，只有 4WD 才能上去，连都 AWD 不行。疫情期间本以为车不多，结果太阳下山前，陆陆续续来了十几辆 Jeep，齐刷刷停在了观景台边上。

原则上太阳落山后半小时就不能在山顶停留了。如果想裸眼观星的话， Visitor Center 由于海拔低氧气含量比山顶高40%，是肉眼观星的最佳地点。

东部 - Hilo + Hamakua Coast

我们在 Hilo 住了两晚，半天用来回访火山国家公园，半天用来探险 Lava Tube。Hilo 是大岛的首府，相对旅游中心 Kona 更加接地气。由于火山截住了大部分的雨水，让 Hilo 拥有和 Kona 截然不同的热带雨林气候。

Hilo 附近除了几个瀑布外并没有什么特别的景点，住在 Hilo 主要是因为它是环岛旅行的中间点。当然如果时间不充裕可以全程住在西海岸然后每天 Day Trip。

我们住在离市中心不远的 Airbnb 丛林小屋里，窗前是高耸入天的热带植物，脚下是潺潺的溪水。本该是岁月静好，却不料夜夜蛙声不断。coqui frog 这种只有硬币大小的树蛙是夏威夷的入侵物种，由于没有蝌蚪阶段，他们不需要池塘就能繁殖，生命力顽强，小小的身躯能爆发出 80 分贝的噪音。不像 Kona 的鸟儿，早晨六点唱一小时歌就收工，树蛙大合唱往往要进行一晚上，让早晨的时光显得格外安静美好。

在热带雨林小木屋吃早餐时，投食的小壁虎

Lava Tube

受疫情影响，火山国家公园的 THURSTON LAVA TUBE 暂时不对外开放。我们只好去 Hilo 附近十五分钟车程的 KAUMANA CAVES。这个由 Mauna Loa 的岩浆产生的 Lava Tube 长达 25 mile，对外开放的部分大约为 2 mile。岩洞很原始，没有灯光和栈道，行走其中颇有探险的野趣。

Kaumana Caves 分左右两个洞口，互不相通。因为大同小异，选择一个洞即可。我们选择了右边的岩洞，因为它的入口更为宽敞。打着头灯走了几十米突然前面没有了路，环顾四周只有一个猫着腰才能钻过的小洞。钻过去之后，远处的管道又变得宽敞起来。就这样一会儿直着走一会儿蹲着走了十几分钟后，我们担心头灯没电才止步不前。

来这里一定要带头灯和雨衣（如果之前下过雨的话，洞里会很潮湿）。

南部 - Volcano + Volcanoes National Park

South Point

South Point 据说是美国本土地理位置上的最南端。从11 号公路下来，一路上柏油路两旁是宽广的牧场，由于风很大，仅有的几棵树都长成了歪脖树，远处一排排风力发电车不停歇的转动着。本以为是一个僻静的景点，没想到当地人早早的就这里搭起了帐篷，烤起了 BBQ。不远处的悬崖边，齐刷刷放着一排钓竿。

对于游客来说，这里是个跳崖圣地。12 米的垂直落差，石壁上悬挂的爬梯，吸引着无数跳崖爱好者来此纵身一跃。我们去的时候天气正好，有不少人在这里跃跃欲试。如果不想一下子跳 12 米的悬崖，这附近也有一些矮一点的悬崖可供选择。不过，没有救生员，跳崖需谨慎。

Punaluu Black Sand Beach

沿着 11 号公路继续向东行驶，就来到了大岛上最好的看 Hawaii Green Turtle 的沙滩。我们去的时候人不多，放眼一看好像一只海龟都没有，结果走了几部幸运的看到一只海龟孤零零的在晒着太阳，也算是幸运。当然了，为了不打扰海龟们休息，游客要维持 20FT 的距离。而晒太阳的海龟们几乎一动不动，让人难辨真假。

Volcanoes National Park

火山国家公园占地面积很大，但随着 2018 年的火山爆发，这座火山公园可供观赏的景点就不多了。

Kīlauea Overlook 基拉韦厄火山（Kīlauea）是夏威夷岛上的五个盾状火山之一。是目前世界上观光客流量最大的火山，也是最活跃的火山。根据统计，在20世纪内，该火山就喷发了52次。

“基拉韦厄”在夏威夷语中的意思是“涌出”或“冒出”，形容这个火山经常涌出岩浆。基拉韦厄火山目前是世界上最活跃的火山，自从1983年1月3日至2018年12月喷发结束以来，35年一直在不断地喷出岩浆，喷出的物质如果铺成道路，可以绕地球三周以上，整个基拉韦厄火山的 90% 部分是被年龄不到1000年的岩浆所覆盖。

2018 年 4 月 30 日，Puʻu ʻŌʻō 火山口发生大规模塌陷，5 月 1 日 Halemaʻumaʻu’s 的岩浆湖开始塌陷， 到 10 日已经无法从观景台观测到岩浆湖了。如今站在观景台，只能看到 Steam Vent 里冒出的缥缈的烟。晴天从观景台眺望，Halemaʻumaʻu’s 火山口和 Grand Canyon 颇为相似。

Kīlauea Iki Trail 是公园里最热门的环线徒步路线，沿着火山坑边缘行走 2 miles，然后横穿火山坑，总长 4 miles。这座小火山在 1959 年发生过一次大规模喷发，行走在火山坑底部，地面凹凸不平，像是地震后的柏油马路，时刻提醒着人们地壳运动的威力。

Chain of Craters Road 是火山国家公园里的一条著名景观公路，从 Crater Rim Drive 一路向南，沿着曾经熔岩流过的路径奔向大海，路的尽头是 Hōlei Sea Arch。

这条路修建之初通向海边小镇 Kalapana，但 1983 年的火山喷发把公路拦腰截断。时间快进到 2014 年，一股岩浆突然变道，向东流往小镇 Pāhoa。为了确保当地居民能够安全撤离，政府和公园用压路机推平了火山岩，开出了一条紧急撤离通道（Emergency Access Route）。2018 年喷发前，沿着这条碎石路就能到达岩浆出海口，小镇周围也有许多旅游团组织大家近距离观看“岩浆入海”。随着 2018 年 Kīlauea 火山的喷发，这一切都不复存在。没有了游人如织，Covid 期间这里显得格外冷清。

如今行走在熔岩石上，能非常清晰地观察到绳装熔岩（Pahoehoe），它是由流动性高的玄武岩熔岩外表冷却而内部仍处于熔融状态下卷动后形成的, USCG有一段录像生动的记录了这种熔岩的形成。

虽然在靠近熔岩的地方几乎寸草不生，但靠近 Crater Rim Drive 的路上经常能看到夏威夷的州鸟 Nēnē（Hawaii goose)，请减慢车速不要撞到他们。

北部

从 Hilo 回东岸走的是北边的 19 号公路，这条公路穿越了多变的气候带，途径大岛北部的中心 Waimea 镇。这座位于东西两岸之间的小镇，气候适中，有着大片青翠的草场。19 号公路相对 11 号公路开起来更为悠闲，让人更能放松的享受沿途的风景。

PEPE’EKEO (Onomea) Scenic Drive

从 Hilo 沿着 19 号公路北上，在 mile mark 7 - 8 之间有一个 scenic drive 的指示牌，指向和 19 号公路平行的一段 4 mile 长的公路。如果去 Hawaii Tropical Botanical Garden 的话一定会走这条路， 可惜由于疫情植物园现在不对外开放。这条公路蜿蜒在庞大的热带雨林绿植中，让人完全忘记了火山区的干燥和荒芜。

Waipio Valley

Waipio Valley Road 只有 0.75 miles，却有着评价 25% 的坡度，最陡的地方达到 45%。由于路很窄，有些地方只能一辆车通过，下山的司机必须主动给来车让行。

谷底有人居住，至于景点只有一座瀑布和一片黑沙滩。享受驾驶的过程，才是挑战这条公路的初衷。至于风景，在观景点看看就好了。

Pololu Valley

由于两个 Valley 之间不通公路，从 Waipio Valley 到 Pololu Valley 需要从 19 号公路绕道至 270 号公路，Pololu Valley 就在 270 号公路的尽头。这里的景色和 Waipio Valley 有些类似，都是俯瞰被河流切割的热带峡谷。谷底没有公路直达，但有条来回 0.9 miles 的Pololu Trail。小径被绿树遮盖，即使烈日当头也很舒爽，因此即使在疫情期间依然有不少探访者。 谷底面向大海的一边有着细软的黑沙滩，沿着海岸线是一片铁木树（Ironwood Tree），谷底的另一边是平静的湖泊，湖泊的上游便是切割出这个峡谷的 Pololu Stream。阳光洒在和河谷上一片金灿灿。树林里有露营地和火堆，还有许多简易的秋千挂在树上，暗示着这里昔日的热闹。

我们在海滩边小坐了一会儿，沙滩上有些彩色的东西吸引了我的注意力。走上前一看，原来是在《蓝色星球 lI》里提及过的”葡萄牙战舰“僧帽水母（Portuguese man o' war），这种类似水母的管水母群落非常危险，被它们蜇伤会造成剧痛，并留下红色鞭痕，重者会发热休克。即是死亡后被冲刷上海岸它们依然能蜇伤人，因此不仅在浮潜时需要时时小心，即是在沙滩上走路也要避免触碰到它们。